Joyas preciosas pero también ecológicas

EFE

Diamantes "sin sangre", oros con bombillas fundidas y piedras preciosas engarzadas en maderas son la vanguardia de una joyería "con causa" que busca ser más verde, y a la que España no puede dar la espalda.

El compromiso con la ecología y los derechos humanos ha llegado también a este mundo: las grandes firmas internacionales han sido las primeras en abanderar la causa de la sostenibilidad, convencidas de que el lujo no puede conllevar la explotación de la naturaleza y del trabajador.

Así lo ha afirmado, la gemóloga y directora de formación del gremio de joyeros de Madrid, Alicia Solinis, para quien España no puede perder este tren, aunque ya hay alguna firma puesta al día, "pero todavía estamos en el escalón del reciclaje".

Los hay por ejemplo que trabajan con oro y bombillas fundidas o diamantes engarzados en madera.

Pero Solinis defiende que en España hace falta más concienciación: "la gente tiene que comprender a qué nos referimos y creo que debemos ofrecerlo antes de que se imponga, no sólo en el tema de los metales sino también en el de las piedras, y tenemos que mirar alrededor y las corrientes que ya hay, porque no esta bien que nos unamos en el último momento."

En su opinión, el tema de la sostenibilidad parecía hasta ahora que no iba con la joyería, que estaba más unido a las industrias, las petroleras, las grandes papeleras... porque nadie se había preocupado o pensado que la joyería podía entrar también en este mundo.

Según Solinis se han hecho "auténticas barbaridades" ecológicas para extraer, especialmente el oro y la plata de las minas, contaminando acuíferos y deforestando, por no hablar del trabajo esclavo o de los llamados "diamantes de sangre", que son los que proceden de países productores inmersos en conflictos bélicos y donde se violan los derechos humanos para su extracción con el fin de financiar los costes de la guerra.

Pero las cosas están cambiando y hace ya años que el World Diamond Council trabajó junto con Naciones Unidas para introducir un sistema de certificación de diamantes en bruto con el fin de impedir el comercio de diamantes que servían para conflictos bélicos.

El sistema conocido por las siglas KPCS (Kimberley Process Certification Scheme) entró en vigor en 2003 y hoy en día más del 99 % de los diamantes en bruto comercializados están certificados.

Según Solinis, cada vez son más las piedras preciosas comercializadas bajo certificación de buenas prácticas como es el caso de la minas de zultanita en las montañas de Anatolia (Turquía), donde certifican que cuidan el medio ambiente, protegen las fuentes de agua de los contaminantes químicos y biológicos y respetan al trabajador.

"Y yo creo que les está sirviendo para vender más, además se trata de una piedra nueva que cambia de color según les da la luz, pero la importancia de la piedra está también en el cuidado y respeto que le han dado, en la sostenibilidad".

También existen certificaciones de metales ecológicos como el Fairtrade and Fairmined Gold, que garantiza que la extracción se ha llevado a cabo de forma respetuosa con la naturaleza.

En su opinión, es el público joven, de 30 años, el más receptivo a la hora de comprar joyas que llevan este tipo de certificados, aunque existe una creciente concienciación por parte de los consumidores, por lo que anima a los joyeros españoles a liderar este movimiento.

La mayor parte de la materia prima proviene de países en desarrollo y Solinis cree que eso ha sido determinante para que haya habido condiciones de trabajo muy desfavorables y muy poca concienciación ecológica, "pero ya no se pueden hacer las barbaridades que se han hecho", defiende.

La gemóloga está convencida de que si la gente supiera de verdad lo que conlleva producir una joya, querrá lucir una que respete los derechos humanos y el medio ambiente."