La sensualidad viste la silueta femenina

Madrid, 13 sep.- La sensualidad abraza la silueta femenina con patrones ajustados, siluetas lánguidas y prendas que hacen un guiño a la lencería, propuestas que invitan a la mujer a lucir la piel, según lo visto hoy en la jornada matutina de la pasarela Madrid FashionWeek.

"La mujer va a lucir mucha pierna", dice a Efestilo Roberto Torreta, creador que apuesta por la sensualidad con prendas femeninas y trabajados patrones con volumen, una estética distinta a sus colecciones anteriores.

El movimiento es el hilo conductor de las propuestas de Torreta, que retoma los estampados de flores con una gasa para coser vestidos muy cortos.

El desfile, al que asistió la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, junto a Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, comenzó con una serie de vestidos de napa, seguidos por otros de gasa hasta llegar a las propuestas de tarde y noche.

Todas ellas bañadas con una paleta cromática corta y concreta que iba de el rosa palo hasta el malva, pasando por el blanco y el verde agua.

Las prendas de Moisés Nieto también ensalzan la sensualidad con la estética de los años 70. Ha recreado la música disco y el ambiente de la discoteca Studio 54 de Nueva York con divertidos plisados horizontales y verticales y tejidos de flecos brillantes.

Es una colección de día. "Mi objetivo es que la mujer brille desde la mañana", cuenta Nieto, que ha arrancado su desfile con una serie de vestidos, camisas y jerseys con escote en forma de uve conjuntadas con faldas con largas aperturas delanteras.

Este joven diseñador jienense, curtido en el EGO, experimenta con las texturas y confecciona una serie de vestidos blancos con tejidos del revés "para conseguir profundidad y relieve".

Como no podía ser de otra manera, el "lurex", material que utilizó en infinidad de ocasiones Bianca Jagger, apareció en una cazadora "bomber" y en un mono anudado a la cintura con un lazo.

Tras saltarse la edición anterior por su maternidad, Maya Hansen alumbra su colección más personal, en la que "los cambios físicos y hormonales conviven con la alegría y el miedo al parto", explica la diseñadora.

El corsé sustenta el universo de esta diseñadora, una pieza que en esta ocasión muestra su faceta más "lencera" con coquetos ligueros, encajes y tules transparentes y sugerentes volúmenes.

Prendas que se alargan hasta convertirse en vestidos encorsetados y cerrados con cremalleras, elementos que utiliza por primera vez. Piezas intensas que en unas ocasiones presenta en tonos rosas y negros y otras con un llamativo estampado a modo de "toile de jouy", que versiona las ilustraciones de fetos del doctor William Hunter.

Junto al corsé surgen piezas a modo de boleros con mangas geométricas y faldas muy cortas, "prendas que llevan más de veinte horas de costura y se sitúan entre 'pret-a-porter' y alta costura", dice Hansen.

La colección de Ailanto para la próxima temporada primavera-verano 2015, surge tras un viaje por la Camarga, la Costa Azul y la Provenza, visita que ha inspirado estampados marinos y patos bicolores escondidos entre un estampado de camuflaje en tonos verdes y tierra.

Si algo caracteriza a los hermanos Merino, Aitor e Iñaki, es el gusto por los estampados que ellos mimos elaboran recortando y pegando evocadores dibujos.

Ailanto juega con las superposiciones y los patrones holgados. A lo largo de cuarenta salidas se han visto vestidos "evasé", parkas de corte cuadrado con detalles de pescador, camisas de inspiración masculina y cándidos chalecos.

Prendas que se completan con fluidos quimonos, batines y monos, siempre presentes en sus colecciones, "aunque ahora está más de moda que nunca", detalla Aitor momentos antes del desfile.

"La gama cromática juega con los colores puros saturados, superpuestos con colores empolvados como verde agua, coral, marfil y azul", ha descrito Aitor Muñoz a Efestilo.